Se volete scoprire cosa hanno in comune le sneakers e un’opera letteraria del 1862 dal titolo “Female Life In Prison” di Frederick William Robinson dovreste andare a visitare “Sneakers Revolution“: la prima grande mostra in Italia dedicata all’evoluzione delle sneakers. Dove? Al Museo del Tessuto di Prato fino al 2 maggio 2027.
Un percorso articolato in 7 sezioni che indaga la storia di una calzatura che oggi è diventata indispensabile in ogni scarpiera. “Abbiamo trattato la sneakers come un prodotto culturale raccontando la storia di un secolo attraverso 100 modelli” ha dichiarato Francesca Biagioli, fondatrice di Beside Arts & Publishing e curatrice della mostra insieme ad Arianna Sarti. “Si entra in una mostra di scarpe e si esce avendo vissuto la storia di tutto il ‘900” aggiunge.
Ma quella delle sneakers è una storia che dura ben più di cent’anni. Era il 1839 quando Charles Goodyear scoprì la gomma vulcanizzata rivoluzionando il mondo della calzatura. Dopo anni di suole esclusivamente in cuoio la possibilità di realizzarle in gomma, più leggere ed economiche, cambiò completamente le prospettive del settore. Ed è proprio qui che ritroviamo Frederick William Robinson e e la sua opera “Female Life In Prison” in cui appare per la prima volta il termine sneaks, da cui sneakers, per indicare le calzature con suola in gomma indiana indossate dalle guardie per sorvegliare le detenute senza farsi sentire. Si parla, invece, di sneakers per la prima volta sul Boston Journal of Education nel 1887 quando viene notato che i giovani chiamavano con questo nome le scarpe da tennis con la suola in gomma.
E tra un paio di stivaletti femminili anni ’20 da tempo libero del marchio Keds, delle scarpe da basket anni ’30 e il primo modello di Chuck Taylor si conclude la Genesi, il primo capitolo della storia raccontata dalla mostra. Inutile girarci attorno, quando si pensa alle sneakers non può che venire in mente il mondo dello sport, in effetti non è da molto che sono state sdoganate praticamente ovunque. Sono stati i palazzetti e gli stadi a regalarci tra i modelli più iconici della storia a cui è dedicata la seconda sezione della mostra dal titolo Arena. Avreste mai pensato di vedere un paio di Nike Air Force 1 custodite in una teca come fossero un cimelio antico? Eppure qui è successo, e con loro anche le Jordan 1 disegnate per l’esordio di Michael Jordan in NBA e di cui ormai tutti conoscono la storia, complice il film di Ben Affleck. Ma anche le LA Trainer di Adidas create in occasioni delle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 e, per gli amanti del Tennis, le Mirage 100 di Lotto che accompagnarono Berrettini a Wimbledon nel 2021.
Ma le sneakers non sono solo sport. La mostra, nella sua sezione Tribù, le racconta come strumento di identificazione delle culture giovanili. Chi negli anni ’80 ascoltava i Run D.M.C. sicuramente aveva ai piedi un paio di Superstar di adidas, non è un caso infatti che furono proprio loro a firmare la prima collab tra un brand e un gruppo rap. Per i fan del punk losangelino, invece, non potevano mancare le Vans Old Skool. Questi modelli, insieme a tanti altri, sono in mostra a raccontare questa calzatura come un vero strumento di appartenenza a una comunità. Anche il cinema è strettamente legato al mondo delle sneakers. Al centro della sala spiccano, infatti, le Nike Mag. L’iconico paio di scarpe realizzato per la parte due di “Ritorno al Futuro” e prodotto da Nike in un edizione limitata di sole 1.500 paia nel 2011. Ma anche le Nike Vandal di “Terminator” e le Mexico 66 diventate famose ai piedi di Uma Thurman in “Kill Bill”.
Nate come scarpe economiche e democratiche le sneakers si sono poi trasformate un vero oggetto del desiderio in grado di raggiungere cifre folli attraverso teaser, edizioni limitate e collaborazioni inedite come quella tra Nike e Nick Tershay, fondatore di Diamond Supply Co, che ha portato alla creazione delle SB Dunk Low “Tiffany” prodotte in soli 4.000 modelli. Queste e tante altre edizioni super esclusive sono esposte nella sezione The Hype Cycle, il cui protagonista indiscusso è Virgil Abloh che, tra le altre cose, ha collaborato con Nike per la collezione The Ten del 2017. Ben prima di trasformarsi in un fenomeno di marketing senza precedente però, le sneakers erano già passate dalla strada alle passerelle come indica il titolo del quinto capitolo dell’esposizione. Tra gli esempi più famosi esposti c’è senza dubbio la Prada America’s Cup, la prima sneakers di lusso italiana. E poi le famosissime sneakers di Gucci, che siano quelle di Tom Ford o di Alessandro Michele, le Jordan 1 in collaborazione con Dior e le Golden Goose. Ma anche le ormai iconiche Triple S del Balenciaga di Demna che hanno lanciato il trend della scarpa sgraziata nonostante, in realtà, riprendano il concetto dietro a un abito di Cristóbal Balenciaga in persona.
E se si parla di rivoluzione non si può non parlare di politica. La mostra indaga anche come le sneakers siano entrate nei palazzi del potere. In esposizione le Plantarco 2750 di Superga del 2025 che, in versione blu Navy, vennero indossate da Lady Diana nel 1997 per un viaggio umanitario e nel Chuck Taylor All Star Converse realizzate per la campagna elettorale di Kamala Harris nel 2020 quando era candidata alla presidenza degli Stati Uniti. E il prossimo passo? “La sfida contemporanea è quella di realizzare sneakers sempre più sostenibili passando dalla sperimentazione all’industrializzazione della sostenibilità” spiega Fabia Romagnoli presidente della Fondazione Museo del Tessuto di Prato. L’ultima sezione della mostra è infatti dedicata al futuro delle sneakers e alle sfide sulla sostenibilità tra esperimenti più o meno riusciti con lo scopo di trasformare le sneakers in un prodotto sostenibile a 360 gradi.